Der Sonne hinterher

Kroatien: der letzte ZipfelMlini heißt das Küstendorf, dessen Name so viel wie "die Mühlen" bedeutet. Unter der riesigen Platane hinter dem Strand tost ein klarer Bach über Kaskaden in den Dorfteich, wo eine Entenfamilie ihre Runden dreht. Im winzigen Hafenbecken ziehen Schwimmer ihre Bahnen durch das glasklare Wasser. Kein Wunder, dass die Familienpensionen hier keinen Pool brauchen. Dubrovnik ist nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt. Doch spätestens zum Mittagsläuten ist die "Perle der Adria" von Ausflüglern der Kreuzfahrtschiffe überschwemmt. An der "Riviera Dubrovniks" ist von diesem Trubel jedoch wenig zu spüren. Dabei liegt die schöne Küste mit zweiundzwanzig Stränden nur einen Katzensprung vom Flughafen Dubrovnik entfernt. Anders als die kleinen Küstenorte wie Kupari, Srebreno und Plat ist Cavtat eine richtige kleine Stadt mit mittelalterlicher Baustruktur und großer Geschichte. Fast am letzten Zipfel Kroatiens liegt das Fischerdorf Molunat, eine uralte griechische Gründung. Im Hinterland lockt ein Naturschutzgebiet mit stillen Pfaden zwischen mediterranen Gewürz- und Heilpflanzen im Schatten von Pinien, Steineichen und Zypressen. Mehrere Inseln liegen vor der Küste, deren glasklares Meer selbst Jacques Cousteau entzückte. Und per Boot kann man übers Wasser nach Dubrovnik. Am besten erst am späten Nachmittag, wenn die Kreuzfahrer wieder weg sind.www.visitdubrovnik.hr------------------------------Spanien: Sitges an der Costa del GarrafSitges liegt nur 25 Kilometer südlich vom Flughafen Barcelonas und würde wohl längst zur Peripherie der Millionenstadt gehören -wenn es nicht von Bergen geradezu umstellt wäre, umklammert vom Fels wie eine Perle von der Auster. Das Garraf-Gebirge hält Winde wie die berüchtigte Tramuntana ab und beschert dem einstigen Fischerdorf ein mildes Mikroklima, das mächtige Palmen gedeihen lässt. Dazu kommt ein vier Kilometer langer Strand aus goldgelbem Sand. Zig prachtvolle Jugendstilgebäude schmücken das Städtchen, errichtet von heimgekehrten "Americanos", die als Auswanderer nach Kuba gingen und als wohlhabende Rückkehrer ihren Reichtum in prunkvollen Bauten dokumentierten. Sitges hat Erfahrung mit Reisenden: Bereits ab 1891 versammelte der Maler Santiago Rusiñol in seinem Domizil "Cau Ferrat" einen Kreis von Künstlern und Literaten, organisierte "Fiestas Modernistas" und wurde zum Fixstern des exzessiven Nachtlebens.Cadaqués sei zu klein und Palma de Mallorca zu groß, schrieb ein spanischer Journalist, um jene einzigartige Mischung aus Intimität und Internationalität zu bieten, mit denen Sitges bis heute seine Besucher in den Bann schlägt. Doch wirklich schrill ist Sitges nur im Juli und August, wenn die Szene aus Barcelona zur Sommerfrische einläuft. Die Nachsaison ist ein "lethargischer Traum", wie die spanische Schriftstellerin Ana María Cagigal notierte, ein Paradies in beruhigendem Ultramarin und lichtschwirrendem Weiß.www.sitgestur.com ------------------------------Italien: Ein ligurischer Garten EdenDie Via dell'amore in der Hochsaison? Bloß nicht! Erstens läuft man Gefahr, tot getrampelt zu werden, und zweitens ist es zum Wandern dann definitiv zu heiß. Die Cinque Terre, wörtlich "fünf Länder", sind ein klarer Fall für die Nachsaison. Wie eine Handvoll Schwalbennester kleben die Dörfer über der Riviera di Levante und scheinen den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen. Millionen von Kubikmetern Feldsteine wurden in die Trockenmauern verbaut, um den Küstenstreifen an den Abhängen der jäh aufsteigenden Berge, die sich direkt aus dem Meer zu drücken scheinen, urbar zu machen. Im Jahr 2000 ist das Unesco-Weltkulturerbe Cinque Terre offiziell zum Nationalpark erklärt worden. Wer will, beginnt in Monterosso und wandert über Vernazza und Corniglia den gesamten Küstenstreifen ab. Manarola und Riomaggiore bilden den südöstlichen Abschluss des sportiven Balanceaktes. Betäubend duften Oregano, Rosmarin und Thymian am Wegrand, machen Appetit auf eine Stärkung und den auf einem Felsen am Wasser verträumten Nachmittag. Das Wasser ist blau wie ein Swimmingpool und so warm wie ein laues Bad. Für den Rückweg kann man die bereits seit 1870 bestehende Eisenbahn nehmen oder das Boot, das von Ort zu Ort die Küste entlangtourt, gerade im richtigen Abstand, um die Terrassengärten und pittoresk den Hang hinaufgestapelten Orte wie in einem Film vorbeiziehen zu sehen.www.5terre.de------------------------------Frankreich: Cassis und seine CalanquesJedes Kind weiß, wo die Côte d'Azur aufhört: in Menton an der italienischen Grenze nämlich. Aber die Meinungen darüber, wo die blaue Küste im Westen beginnt, sind höchst verschieden. Manche sagen, erst in Saint Tropez. Andere wollen sogar Marseille dazurechnen. Am besten wählt man das nicht weit davon entfernte Cassis als Startpunkt. Warum? Weil es a) wunderschön ist und b) hier die Boote zu den Calanques abfahren. Die Calanques muss man erlebt haben. Tief eingeschnittene Fjorde zwischen schneeweißen Kalkfelsen, auf deren Kante einzelne Pinien balancieren. Und das Meer in Malkastenfarben davor: Azurblau, Grelltürkis, Flaschengrün -je nach Tiefe und Untergrund. Die Luft ist schon frisch am Morgen, aber auf den nach Süden ausgerichteten Felsen liegen die letzten Sonnenanbeter wie Eidechsen, die Wärme tanken. Auf dem Boot, das durch die Calanques schippert, sind nur noch wenige Passagiere. Wenn die Hochsommersonne nicht mehr brennt, macht die Tour auf dem Calanques-Wanderpfad auch wieder Spaß. Ein Sprung ins Wasser krönt die Tour. Zurück in Cassis genehmigt man sich einen Pastis im Café de France, schaut den Fischern beim Netzeflicken zu und geht später in der Poissonnerie Laurent zum Essen -man hat dort seit fünf Generationen Erfahrung mit Fisch und Meeresfrüchten. Die blaue Stunde über dem Hafen ist hinreißend und die Nachtluft noch immer lau. Wie sagte doch Frédéric Mistral: "Wer Paris gesehen hat, aber nicht Cassis, der hat gar nichts gesehen."www.ot-cassis.com------------------------------Foto: Tief eingeschnittene Fjorde zwischen schneeweißen Kalkfelsen - die Calanques bei Cassis.