Dramatisch schön

Kaum sind wir dem Flugzeug entstiegen, umfängt uns ein so intensives Licht, dass ein am Felsen klebendes weißes Kirchlein "göttlich" erstrahlt. Die Frau neben mir im Bus, gezeichnet von entbehrungsreicher Arbeit, bekreuzigt sich, wann immer wir eine Kirche passieren. Und sie bekreuzigt sich oft.Von Ost nach West steigt die sichelförmige Insel an, an der "Schneide" fallen die Uferwände scharf ab. Gerade dort oben thront Fira, der sprudelnde Hauptort Santorinis. Ich eile ins "Hotel Panorama", will nur das Gepäck abstellen. Doch als ich auf den kleinen Zimmerbalkon trete, bleibe ich gebannt stehen. Was für ein Panorama! Genau unter mir ein paar Hanghäuser am Abgrund, 250 Meter tiefer die Kratersee. Hier war vor mehr als 3 500 Jahren der Kegel eines gigantischen Vulkans explodiert, hatte sich dessen Caldera so mit Wasser gefüllt, dass nur die Kraterränder herausragten, die heute drei Inseln bilden und mittendrin zwei schlackige Eilande, um die ein Dutzend Schnellboote, Fähren, Ausflugssegler und der Trinkwassertanker kreuzen. Und während die Passagiere von drei Luxus-Linern die Insel in Zubringerbooten ansteuern, bringen rechts unter mir zwei Esel Kalk zu einem Kapitänshaus, linkerhand wird eine Kirchenkuppel blau gepinselt. Leben an der Caldera. Und was für ein Logenplatz im Naturtheater ist dieser Balkon!Als ich nach einer Stunde Schauen am Hoteltresen von dem Blick schwärme, stellt Chef Makis Vladianos Ouzo-Gläser und ein Brettspiel auf den Tisch. Sein Vater Loucas war Frisör, irgendwann baute er dieses Hotel. Die Schönheit der Insel ließ aus Santorinis Handwerkern, Fischern, Bauern Hoteliers, Köche, Zimmermädchen werden.Ich steige zum alten Hafen von Fira hinab. Davor war am Karfreitag das Kreuzfahrtschiff "Sea Diamond" versunken. Der Kapitän hatte bei der Einfahrt ins Kratermeer ein Riff übersehen und den leckgeschlagenen Liner Heck voran zur Rettung der fast 1 500 Passagiere samt Crew nahe an diesen kleinen Hafen bugsiert. Das Unglück hält die Insulaner in Atem.Flucht in die Stille. Auf dem hohen Kraterweg nach Oía durch gelb blühende Wiesen von Ausblick zu Ausblick, den man oft ganz allein genießt. Der permanent aus Nordost wehende Meltémi bläst die schwüle Luft fort, macht alles klarer, das Licht stärker und also die Umrisse der umliegenden Inseln schärfer.Oía dann an der Nordspitze zeigt sich malerisch. Dabei sind die Häuser nicht alt, fast alle wurden nach dem Erdbeben von 1956 errichtet, sind terrassenförmig mit Tonnengewölben an die Hänge und teilweise in den Tuff gebaut. In den fantasievoll eingerichteten Restaurants, Hotels und Läden bedienen die Nachkommen großer Seefahrer und Kaufleute, geübt im Umgang mit der sich flüchtig gebenden Welt.Früher Abend in Oía. Die Touristen strömen unaufhaltsam durch die Gassen zum nördlichsten Punkt am Kastell aus venezianischer Zeit. Alle Treppen, Mauern, Vorsprünge, Balkone sind voller Menschen. Alle blicken in eine Richtung. Die von der tiefen Sonne angestrahlten Gesichter sind rosig und wirken weich und friedvoll. Romantiker aller Länder, vereinigt euch.Am nächsten Tag Fahrt zum ursprünglich wirkenden Pyrgos, der einstigen Hauptstadt am Rande des Elias-Berges und weiter zu dem auf einem Hochplateau ausgegrabenen Alt-Fira. Phönizier, Dorer, Römer und Byzantiner haben hier einst gewohnt und sich vielleicht im Haus mit dem Phallus-Symbol zeitlosen Freuden hingegeben.Ganz im Süden stehen die Ruinen von Akrotiri - manchen Spekulationen folgend das sagenhafte Atlantis. Doch verdammt, die Tore sind geschlossen. Schon seit vielen Monaten würden die Folgen eines Dacheinbruches repariert. Professor Spyridon Marinatos wurde hier 1974 beim Einsturz einer Mauer von der antiken Stadt, die er als erster vom Vulkanauswurf befreit hatte, begraben.Ablenkung am nahen Red Beach mit seiner intensiv rotbraunen Färbung. Alle Strände Santorinis liegen entgegengesetzt der Caldera an der flachen Seite der Küste. Auf keiner anderen Insel Europas kann Mann den Körper seiner Schönen wechselweise auf hellem, feinem Bimsstrand (bei Monolithos), auf rotem (bei Akrotiri) und schließlich auf schwarzem Lava-Sand (bei Perissa und Kamari) bewundern.Überhaupt ist Santorini sehr farbig und selbst abgestumpfte Zeitgenossen, die etwa mit dem traditionellen Schoner "Pegasus" durchs tiefblaue Krater-Meer schippern, dürften fasziniert sein von den bis zu 300 Meter hohen Steilwänden des Innenrings mit ihren roten und schwarzbraunen Lava, Schlacken- wie (Fortsetzung auf Seite R2)(Fortsetzung von Seite R1) Aschenbänken und oben der gelbgrauen Bimssteinschicht, auf der sich das grellweiße Fira wie Zuckerguss ergießt.Als Kontrast dann die schwarze "Mondlandschaft"-Insel Nea Kameni, über deren Vulkan wir rauchende Fumarolen sehen, dahinter Paläa Kameni mit seiner warmen Schwefelquellen-Badebucht und schließlich das hohe Therasia, Eiland der Einsamkeit Suchenden, die flüchten, sobald sich ein Boot nähert.An Bord schauen nun alle zur untergehenden Sonne, ich wende meinen Kopf zur tiefroten Kraterwand, der ein rasch verändernder Farbschleier die Schärfe nimmt, bis sie nur noch dunkel drohend da steht. Es gibt wohl kaum eine andere Insel, auf der man die Sonnenuntergänge so unterschiedlich erleben kann. Nächster Abend in Franco's Opern-Bar in Fira. Am Kraterrand lege ich mich in einen der Liegestühle, im Glas einen prickelnden Drink, im Blick das Himmelsspiel und im Ohr eine Arie nach der anderen, als sängen sich alle Primadonnen und Troubadoure zur untergehenden Sonne die Seele aus dem Leib. Genau zum Duett aus Verdis Aida "Welch Seufzen! - Sterben! - Leb wohl, o Erde" verschwindet der Sonnenball.30 Meter höher bestelle ich einen Fisch vom Meer da unten und einen Wein von den Hängen des Elias-Berges da oben. Und lächle über sechs japanische Sumo-Ringer am knarrenden Nebentisch, vor sich eine Unmenge Speisen, und die Kerle lassen immer weiter auffahren. Am nächsten Abend esse ich mit den Griechen. Ganze Familienverbände tafeln in den Lokalen der Nebengassen. Die Laune schwingt von Tisch zu Tisch. Ein beleibter Patron fängt zu singen an, nicht fein, aber so enthusiastisch, dass fast alle Gäste in seine Weise einstimmen, auch die Kellner und Leute, die draußen vorbeigehen. Ab der dritten Gasse vom Kraterrand lebt die kleine große Welt der Inselgriechen, zu der ich von nun an jeden Abend zurückkehre.------------------------------SERVICESantorini: Die "Perle der Kykladen" ist deren südlichste Insel und bildet zwei Drittel des gleichnamigen ringförmigen Archipels mit Therasia und Aspronisi sowie in der Kratermitte den Vulkaneilanden Paläa- und Nea Kameni. Die Hauptinsel Santorin gleicht in ihrer Form dem zunehmenden Halbmond mit einer Ausdehnung von 17 Kilometern. Hauptort ist Fira (griechisch Fira).Anreise: Air Berlin fliegt mittwochs, günstigster Preis um 130 Euro pro Strecke, Tel.: 01805/73 78 00.Klima: Santoríni weist wie die Kykladen allgemein die meisten Sonnenstunden in Griechenland auf. Während der Sommermonate Juni bis September sind kaum mehr als ein Regentag je Monat zu verzeichnen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen erreichen im August bis zu 29 Grad, die Wassertemperaturen liegen im August um 25 Grad. Am schönsten ist es von April bis Anfang Juni. Juli/August ist die Insel überfüllt.Unterkunft: Preiswert im Landesinnern, etwas teurer in den östlichen Küstenorten Kamari und Mónólitos. In Fira wohnt man im Hotel Panorama, ab 90 Euro, Tel.: 0030/228 60/222 71/224 79/224 81.Ausflüge: Von den Insel-Wanderwegen bietet der Kraterrandweg von Fira nach Oía die besten Aussichten. Lohnend sind Schiffsfahrten im Krater-Meer, Landgänge auf drei Inseln, Führungen in Deutsch bei Santorama Travel/Jahn-Reisen, Tel.: 0030/69 79 97 65 82.Auskünfte: Griechische Zentrale für Fremden- verkehr, Tel.: 030/217 62 62 63.Im Internet:www.airberlin.comwww.greekhotel.com/cyclades/santorin/Fira/panorama/home.htm------------------------------Karte: Santorini------------------------------Foto: Morgens geht er fischen, nachmittags fertigt er Sandalen aus Seilen.------------------------------Foto: (2) Platz ist auf der kleinsten Insel - wenn sie so dicht bebaut wird wie hier in Oía an der Nordspitze.