Ausgebootet

Irgendwo ins grüne MeerHat ein Gott mit leichtem Pinsel,Lächelnd, wie von ungefähr,Einen Fleck getupft: Die Insel.Es ist tatsächlich nicht mehr als ein Fleck, dieses Helgoland. Obwohl, eigentlich sind es zwei Flecken. Einmal der "rote Felsen" mit Unterland und Oberland und einem Fahrstuhl dazwischen. Und dann gibt es noch die Düne, eine kleine flache Nachbarinsel. Zusammengerechnet gerade mal 1,7 Quadratkilometer Land in der unendlich weiten Nordsee. Nicht, dass James Krüss, der berühmteste Sohn der Insel, das nicht gewusst hätte. Aber so ist das eben mit der dichterischen Freiheit. Wie überhaupt die Insel, die Krüss in Büchern wie "Der Leuchtturm auf den Hummerklippen" oder "Mein Urgroßvater und ich" beschrieben hat, mit dem heutigen Helgoland ziemlich wenig zu tun hat.Helgoland ist keine Insel, in die man sich auf den ersten Blick verliebt. An die Architektur beispielsweise muss man sich erst einmal gewöhnen. Immerhin musste hier ein Ort, der im Krieg total zerstört worden war, komplett neu aufgebaut werden - ein bundesweit einmaliger Vorgang. Es gab damals heftige Debatten, zum Beispiel über den Neigungswinkel der Dächer. Herausgekommen ist ein einzigartiges Bauensemble, das zwar in Teilen unter Denkmalschutz steht, aber von Touristen kaum eines Blickes gewürdigt wird. Aber deswegen fährt man ja auch nicht nach Helgoland ...Im Grunde will der durchschnittliche Helgoland-Besucher dreierlei: ein bisschen Hochseeluft schnuppern, zollfrei einkaufen und die Lange Anna sehen. Und wirklich: Erst auf dem Oberland, wenn man die letzten Häuser hinter sich gelassen hat, beginnt man zu verstehen, warum es Leute gibt, die immer wieder nach Helgoland kommen. Da ist dieser unverstellte Blick auf eine mal spiegelglatte, mal aufgewühlte Nordsee. Da ist eine Luft, so jod- und sauerstoffreich, so staub- und pollenfrei wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland. Und die Lange Anna, die muss man einfach gesehen haben - solange es sie noch gibt. Denn Deutschlands einziger freistehender Felsenturm ist aus Buntsandstein und porös wie ein Zwieback. Irgendwann, soviel steht fest, wird das Wahrzeichen der Insel in sich zusammensacken.Aber dann haben sie ja immer noch den Lummenfelsen. Auch der ist Pflicht, vor allem im Frühsommer, wenn die jungen Trottellummen flügge werden und sich vom Felsrand in die Tiefe stürzen, begleitet von einem ohrenbetäubenden Lärm ihrer Artgenossen. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es eine solche Brutvogeldichte, nirgendwo sonst so viele Arten. Denn zu Trottellumme, Tordalk, Basstölpel und Dreizehenmöwe, die hier brüten, gesellen sich ja auch noch die vielen Zugvögel, die auf der Insel Station machen. Hobby-Ornithologen steuern am besten direkt die "Vogelwarte Helgoland" an, die zweitälteste der Welt. Im Fanggarten mit seinen drei "Helgoland-Reusen" lernt man bei einer Führung die Arbeit der Profis kennen. Wenn man genügend Zeit mitbringt ...Denn der normale Tagesgast muss sich bereits nach einer Tour um das Oberland sputen. Es bleibt vielleicht gerade noch Zeit für ein Fischbrötchen bei den Hummerbuden, Helgolands heimlicher Flaniermeile, dann geht es auch schon wieder zurück, im großen Pulk zusammen mit all den anderen, die ihre zollfreien Einkäufe und Schmuggelware in Plastiktüten davontragen. Und dem einen oder anderen dämmert: Drei oder vier Stunden reichen für diese Insel einfach nicht.Helgoland hat zwei Gesichter, und das freundlichere lernt man so richtig erst kennen, wenn man länger bleibt, genauer: wenn die vielen Tagesgäste die Insel wieder verlassen haben. Wahre Inselfreunde wissen: In der Zeit von 12 bis 16 Uhr macht man am besten einen Mittagsschlaf oder dreht ein paar Runden im Meerwasserschwimmbad. Oder fährt rüber zur Düne und legt sich an den Strand. Die Düne ist so etwas wie das Naherholungsgebiet des Helgoländers. Mit zwei herrlichen Stränden, deren Existenz sich immer noch nicht so richtig herumgesprochen zu haben scheint. Tagesgäste verirren sich selten auf die Düne, obwohl die Überfahrt mit der Fähre nur ein paar Minuten dauert. Und so bleiben die Naturfreunde und die der Freikörperkultur (Fortsetzung auf Seite R2) (Fortsetzung von Seite R1) weitgehend unter sich und müssen den Platz nur mit den Seerobben teilen. Selbst Kegelrobben dösen am Nord- oder Südstrand, Zivis passen auf, dass dabei niemand stört.Was ein Helgoländer ist,Das ist schwierig zu ergründenUnd mit Logik nur und ListNach und nach herauszufinden.Helgoland ist ein Dorf ohne Nachbargemeinde, da entsteht ein besonderer Menschenschlag. Der "Muster-Helgoländer", soviel verriet schon James Krüss, macht sich nicht viel aus Orden und Gewändern. Wer hier die Nase zu hoch trägt, ist ganz fix unten durch. Die Leute gelten als wortkarg. Das darf man nicht persönlich nehmen, immerhin laufen im Hochsommer jeden Tag Tausende Urlauber vor der Haustür vorbei. Wundern sollte man sich auch nicht, wenn einem der Helgoländer zur Begrüßung nicht gleich die Hand gibt. Er ist es nicht anders gewohnt. Die Hand reicht man sich hier zum Gratulieren und Kondolieren. Und beim "Wünschen" - so wird ein Brauch genannt, bei dem sich die Helgoländer zu Neujahr einen Besuch abstatten. Im Übrigen grüßen sich die Helgoländer kurz und trocken mit "Hallo" und gehen ihres Weges.Rund 1 400 Menschen leben ständig auf der Insel, fast alle irgendwie vom Tourismus. Rund 40 von ihnen könnten bald arbeitslos werden. Es sind die Leute von der Helgoländer Börte. Sie sind mit ihren offenen Nussschalen aus schwerem Eichenholz dafür verantwortlich, dass die Passagiere der Seebäderschiffe trockenen Fußes an Land kommen - das sogenannte Ausbooten, ein Erlebnis für sich. Doch der Trend geht hin zu den Katamaranen, die dank ihres geringen Tiefgangs direkt im Hafen anlegen können. Dass man allerdings eines Tages ins Museum muss, um ein Börteboot zu sehen, das ist für einen Helgoländer unvorstellbar.Womit nichts gegen das Museum gesagt werden soll. Wer zum Beispiel wissen möchte, wie die Insel in den Kindertagen von James Krüss ausgesehen hat, der sollte sich die Bilder von Franz Schensky ansehen. Schensky hat das Alltagsleben fotografiert, die Menschen, das Meer. Er hielt fest, wie Helgoland zu Kaisers Zeiten aussah und was davon nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig war. Denn das alte Helgoland ist bei einem Luftangriff am 18. April 1945 dem Erdboden gleichgemacht worden. Die meisten Helgoländer, unter ihnen James Krüss, überlebten den Angriff im Bunker. Das unterirdische Stollensystem kann heute besichtigt werden. Die Touren waren lange ein Geheimtipp. Wer ahnt schon, dass dieser mächtige Felsen löchrig wie ein Schweizer Käse ist. Die Bunkerführung ist ein Grund mehr, länger als nur ein paar Stunden auf der Insel zu bleiben.------------------------------SERVICEAnreise: In der Saison entweder klassisch mit dem Seebäderschiff von Hamburg oder einem der anderen Nordsee- und Inselhäfen aus (teils allerdings nur Sonderfahrten; Pullover und winddichte Jacke mitnehmen). Tagesfahrten ab Berlin mit einem vierstündigen Inselaufenthalt zum Preis von 78 Euro bietet die BVB, zum Beispiel am 26. Juli, 16. August oder 2. September an. Reservierungen unter Tel.: 030/68 38 91 61.Unterkunft: Auf dem roten Felsen selbst stehen insgesamt über 2 000 Gästebetten zur Verfügung - ob Vier-Sterne-Hotel ("Atoll" und "Insulaner"), Privatquartier oder Jugendherberge. Die Broschüre "Helgoland - meine Insel" von der Helgoland Touristik erleichtert die Auswahl. Eine Alternative für Familien mit Kindern ist der Campingplatz auf der Düne mit rund 100 Stellplätzen, geöffnet bis zum 15. Oktober. In der Hauptsaison rechtzeitig reservieren und lange Sandheringe mitnehmen!Kulturtipps: Vom 21. Juli bis 9. September verwandelt die Künstlergruppe Paradox die Insel in eine lebendige Galerie.Auskünfte: Helgoland Touristik, Tel.: 0180/564 37 37.Im Internet: www.helgoland.de------------------------------Karte: Helgoland------------------------------Foto: Die Lange Anna - das Wahrzeichen Helgolands - ist Deutschlands einziger freistehender Felsenturm. Sie ist aus Buntsandstein und porös wie ein Zwieback. Und irgendwann, das steht fest, wird sie in sich zusammensacken.------------------------------Foto: Helgolands Flaniermeile