Der Weg der Waffen

Paul Marchington ist ein Fliesenleger aus Sheffield und hat, außer mal auf der Kirmes, noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Jetzt liegt er am Stadtrand von Phnom Penh im Staub, schwitzt, hält eine echte Waffe mit echter Munition und traut sich kaum, den Abzug zu drücken. Aber er hat schließlich bezahlt, 20 Dollar für 30 Schuss mit der AK 47. Und so nimmt er sich ein Herz, die Kugeln fliegen über das Gelände, verfehlen fast alle die Zielscheibe. "Happy Shooting Range" nennt sich dieser Ort, der hinter den letzten Häusern der kambodschanischen Hauptstadt liegt, von hohen Mauern gut versteckt. Der Glückliche Schießstand. Vom Truppenübungsplatz nebenan hallen Befehle und die Stechschritte kambodschanischer Rekruten herüber. Kein Schild weist den Weg hierher. Und doch biegen mehrmals am Tag Tuktuks, Motorradtaxis mit Anhängerwagen, von der Landstraße ab und holpern den ausgetretenen Pfad an Reisfeldern entlang zum Tor. Weißhäutige, sonnenverbrannte Ausländer sind ihre Fracht, männliche ausschließlich. Solche, die ihre Rambo-Fantasien ausleben wollen. Die Happy Shooting Range ist ein Abenteuerspielplatz für Touristen. Paul Marchington hätte auch für 200 Dollar einen Raketenwerfer abfeuern können oder für 100 Dollar 100 Schüsse mit einem Flugabwehrgeschütz. Eine Handgranate werfen kostet 20 Dollar, mit einem deutschen Revolver schießen zwölf Dollar. Das Waffenangebot ist wie in einer billigen Pizzeria auf einer klebrigen Plastikkarte aufgelistet. Dazu gibt es Bier und Coca Cola, und Kodak-Filme werden auch verkauft.Die meisten Kunden der Shooting Range kommen aus den Billigunterkünften von Phnom Penh, wo junge Rucksackreisende aus Australien, England oder Schweden logieren. Manchmal sind es auch Amerikaner in mittleren Jahren, frühere GI's, die in Vietnam gekämpft haben und jetzt als Touristen nach Südostasien zurückkehren. Die Traveller aus aller Welt werden in Phnom Penh von freundlichen, geschäftstüchtigen Pensionsinhabern rund um die Uhr mit Nudelgerichten, frisch gewaschener Wäsche und raubkopierten Techno-CDs versorgt. Abends beim Bier erzählen sich Studenten aus Tel Aviv und Klempner aus Brisbane Geschichten. Es geht um Dschungelwanderungen in Laos und Thailand, Vietcong-Tunnelsysteme in Vietnam oder um die Shooting Range. Das Pflichtprogramm für jeden vermeintlichen Abenteuerreisenden, wie sie mittlerweile zu Tausenden durch Südostasien ziehen. Je mehr Bier getrunken wird, desto wilder werden die Storys. Zum Beispiel, dass man auf der Shooting Range auch einen Wasserbüffel in die Luft jagen kann, wenn man hundert Dollar draufzahlt. So viel wollte Paul Marchington nicht ausgeben. Die Kalaschnikow reicht ihm, der Name klingt nach Kaltem Krieg und Revolution. Kalaschnikow in Kambodscha, das wird sich gut anhören, daheim in Sheffield, im Pub. Abenteuerlich, männlich. "Das ist schon ein echt wildes Land hier", sagt Paul begeistert. Es ist noch nicht lange so, dass Waffen in Kambodscha eine Touristenattraktion sind. Über Jahrzehnte waren sie Mordinstrumente, haben dem Land Millionen Tote gebracht, in Kriegen, Bürgerkriegen, unter der Terrorherrschaft der Roten Khmer. Man schoss in Kambodscha nicht auf Zielscheiben, sondern auf Menschen. Insofern ist die Happy Shooting Range auf ihre Art ein großer Fortschritt. Noch vor vier, fünf Jahren gehörten Kalaschnikows in Kambodscha zum Straßenbild. Man trug sie offen über der Schulter. Fast jeder Kambodschaner besaß ein Gewehr oder Handgranaten, egal, ob er als Geschäftsmann in der Hauptstadt oder als Reisbauer auf dem Land lebte. Ob eifersüchtige Ehemänner, verfeindete Nachbarn oder streitende Beteiligte von Mopedunfällen - immer griff jemand ganz schnell zur Waffe. Raubüberfälle waren alltäglich, für das häufigste Kriminaldelikt - den Mopedklau - gab es eine bewährte Methode: Einfach dem Fahrer in den Rücken schießen. Über die Zahl der Toten ist nicht Buch geführt worden. Es war ein Zustand der Anarchie.Ausgeteilt hatte die Waffen die Regierung von Ministerpräsident Hun Sen. Zu Zeiten des Bürgerkriegs mit den Roten Khmer wollte sie eine Bürgermiliz aufstellen. Die Roten Khmer und ihr Anführer Pol Pot hatten zwischen 1975 und 1979 aus Kambodscha einen archaischen kommunistischen Agrarstaat machen wollen. Dabei brachten sie schätzungsweise 1,7 Millionen Kambodschaner um, ein Viertel der Bevölkerung. Als schließlich das Nachbarland Vietnam eingriff und die Schreckensherrschaft beendete, führten die Roten Khmer jahrelang von abgelegenen Dschungelgebieten und Dörfern aus einen Guerillakampf. Erst 1998, nach dem Tod von Pol Pot, gaben sie auf. Trotz ihrer Verbrechen wurde ihnen Straffreiheit zugesichert, der Bürgerkrieg war offiziell beendet. Die Waffen aber blieben den Kambodschanern. An Gewalt kann man sich schnell gewöhnen - und sie sich wohl schwer wieder abgewöhnen. So wurde weiter geschossen und gemordet. Mittlerweile kann man sich zumindest tagsüber gefahrlos auf den Straßen von Phnom Penh bewegen. Dazu beigetragen hat David de Beer. Der Holländer leitet ein Programm der Europäischen Union, das die kambodschanische Regierung dabei unterstützt, im ganzen Land Waffen einzusammeln und zu vernichten. Über 126 500 Pistolen, Gewehre und Handgranaten sind seit 1999 in den Städten und Dörfern abgegeben worden. 86 000 davon wurden mit Hilfe des EU-Programms zerstört oder unbrauchbar gemacht. Anfangs zahlte die Regierung jedem, der seine Waffe zurückgab, zwei Dollar fünfzig, aber das Geld ging schnell aus. Hun Sen bat die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe. Die EU begann vor drei Jahren mit ihrem Programm in Kambodscha. In der ersten Zeit wagten sich die Mitarbeiter nur mit schwer bewaffneten Sicherheitsleuten in die Dörfer. Heute geben die Leute freiwillig und ohne Bezahlung ihre Gewehre ab. Viele wollen die Vergangenheit endlich abstreifen, wollen ein Ende der Gewalt in ihrem Land. Die meisten Waffen waren allerdings in den Händen von Polizei und Militär. Gewehre, Panzerfäuste und Granaten lagerten in einfachen Holzhütten, erzählt de Beer, für jeden greifbar und zugänglich. Ein großer Teil davon ist entweder zerstört worden oder mittlerweile registriert und sicher verstaut. Aber ein anderer Teil wird zu Geld gemacht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich mit dem Glücklichen Schießstand kambodschanische Offiziere ein Zusatzeinkommen sichern. Und wie viele Waffen ins Ausland verkauft wurden, weiß keiner. In einem Land, dessen größtes Problem die Korruption ist, ist wohl auch Waffenhandel nichts Ungewöhnliches. Die meisten Kambodschaner müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen. Aber es gibt inzwischen auch solche, die mit blitzenden neuen Geländewagen über die Staubpisten rasen und in Villen wohnen, die nach frischem Mörtel riechen. Viele sind Regierungsmitarbeiter oder Militärs.De Beer, der trotz der feuchten Hitze einen grauen Anzug trägt, ist für einen EU-Beamten nicht komfortabel untergebracht. Sein Büro liegt im Erdgeschoss eines schäbigen Hotels, das sich hochstaplerisch "Golden Gate" nennt, an einer ungeteerten Nebenstraße in Phnom Penh. De Beers Name steht auf einem Papierschild an der Tür. Brüssel bietet angenehmere Arbeitsbedingungen. Aber wahrscheinlich seltener Erfolgserlebnisse. Wenn de Beer über seine Arbeit redet, spürt man, was ihn hier hält. Die bewegendsten Momente seien die öffentlichen Waffenzerstörungszeremonien, die alle paar Monate in Kleinstädten stattfinden, erzählt er. "Flame of Peace Ceremonies" - Flamme des Friedens-Zeremonien werden sie genannt. Weil die Waffen zu Scheiterhaufen aufgehäuft und verbrannt werden. Gerade war de Beer in Siem Reap, der Stadt mit den berühmen Tempelanlagen von Angkor, die zum Weltkulturerbe gehören. 5 000 Waffen sind dort in Flammen aufgegangen, wie zuvor schon bei mehr als 30 solcher Veranstaltungen überall im Land. "Das ist ein sehr emotionaler Moment", sagt de Beer. Ein paar tausend Kambodschaner werden aus den umliegenden Dörfern auf Lastwagen und Pickups herangekarrt, buddhistische Mönche in ihren leuchtend orangefarbenen Gewändern segnen die Zeremonie, fast immer ist ein Minister dabei. "Wenn die Waffen brennen, dann fangen viele der Zuschauer an zu weinen", erzählt de Beer. Die Erinnerung an das Grauen, an tote Angehörige, an den vergangenen Schrecken löst sich beim Anblick der Flammen. Das Verbrennen von Toten hat für Buddhisten eine ganz besondere Bedeutung, sagt de Beer. "Die Fehler der Vergangenheit und die Unzulänglichkeiten der Gegenwart werden dabei zu Grabe getragen." Sophon Samkhan will aus der Vergangenheit etwas Neues schaffen. Deshalb steht er in einer Werkstatt und schweißt Gewehrläufe aneinander. Sophon Samkhan arbeitet an einer Metallskulptur aus ausrangierten Waffen. Es sind Waffen, die mit Hilfe des EU-Programms von David de Beer eingesammelt wurden. Sophon, 26 Jahre alt und ein ernster junger Mann, studiert an der Kunsthochschule von Phnom Penh und träumt davon, später als freier Künstler leben zu können. Es ist ein gewagter Traum in einem der ärmsten Länder der Welt. In einem Land, in dem Künstler und Intellektuelle von den Roten Khmer systematisch getötet wurden, bei der Arbeit in den Reisfeldern, den berüchtigten "Killing Fields". Sie verhungerten oder sie wurden erschossen, weil sie eine Brille trugen. Geld, Besitz, Schulen, Märkte, Kultur und Religion waren hier für Jahre abgeschafft. Die Folgen sind heute noch zu spüren. Intellektuelle und Künstler gibt es wenige. Auch Sophon Samkhans Vater wurde von den Roten Khmer exekutiert, da war Sophon ein Baby. Jetzt, wo es ruhiger geworden ist, werden Hoffnungen wach. Peace of Art Project Cambodia - Friedenskunst-Projekt - heißt das Programm, an dem Sophon seit letztem Herbst teilnimmt. 21 Studenten lernen unter Anleitung von drei englischen Künstlern, mit Metall zu arbeiten. Es ist eine Art Entwicklungshilfe in Sachen Kunst. Das Geld dafür kommt von der EU, von einer Universität in Australien und von der amerikanischen Schauspielerin Angelina Jolie, die nach den Dreharbeiten für den Film "Tomb Raider" in den Tempeln von Angkor ein kambodschanisches Waisenkind adoptiert hat. Die Werkstatt des Peace of Art-Projekts liegt auf einem Textilindustriegelände. Hunderte Frauen mit Mundschutz und Plastikhauben sitzen in den Hallen vor ratternden Nähmaschinen. Sie fertigen T-Shirts für die amerikanische Marke Gap. Nebenan soll bald eine Werkstatt einziehen, in der Rollstühle für Minenopfer gebaut werden. Die Studenten tragen in der Werkstatt Schutzbrillen und Handschuhe, um sich beim Arbeiten mit Metallsägen, Feilen, Schweißgeräten und Bohrern gegen umherfliegende Splitter und Funken zu schützen. Das war anfangs ungewohnt. Früher haben sie an der Kunsthochschule nur mit Pappmaché, Ton und Karton gearbeitet. Metall und andere Materialien sind teuer und knapp. Joe Rush, ein Performance-Künstler aus London, hat die kambodschanischen Studenten einen Monat lang unterrichtet. Er wollte sie eigentlich ermuntern, einen neuen Blick für Rohstoffe zu entwickeln. Joe Rush ist Gründer der "Mutoid Waste Company", einer Performance-Gruppe, die, wie der Name sagt, Schrott zu Kunst verwandelt. Die Idee ist, die Abfälle der Konsumgesellschaft in der Kunst zu entsorgen. Aber in Kambodscha gilt eigentlich nichts als Abfall, alles wird verwertet. Bis auf die Waffen. Und damit wiederum kennt sich Joe Rush gut aus. Nach der Wende hat er mit seiner Truppe vor dem Berliner Reichstag Skulpturen aus Sowjet-Panzern und bunt bemalten MiG-21-Kampfflugzeugen gebaut. "Peace Birds", nannten sie die. Die Skulpturen der kambodschanischen Studenten haben Ähnlichkeit damit.Sophon Samkhan setzt die Schweißerbrille ab, seine zwei Meter hohe Skulptur "Die Heuschrecke" ist fast fertig. Er muss das rostige Metall noch an einigen Stellen glätten, da, wo ein Maschinengewehrständer skelettartig das Insektenrückrat bildet. Sophon hat Waffen und Munition aus der Sowjetunion, aus China und aus den USA zusammengeschweißt, Gewehrteile und Stücke einer B52-Bombe, die die Amerikaner im Vietnam-Krieg über Kambodscha abwarfen. Sophon baut eine Heuschrecke, weil die Kinder in den Reisfeldern mit Heuschrecken spielen. Es sind so freundliche Lebewesen, sagt er. Seine Heuschrecke zerbricht mit ihren Flügeln eine Waffe. Sie tut das für alle, die Gewalt und Krieg hassen, sagt Sophon. Damit Kambodscha ein waffenfreies Land wird. Er sagt das mit großem Ernst und Pathos.Oukchin Vichet ist pragmatischer. Er hat schon eine seiner Skulpturen an einen in Phnom Penh lebenden Ausländer verkauft, zu einem guten Preis, wie er sagt. Jetzt arbeitet er an einer metallenen Tänzerin, in traditioneller Haltung, mit gespreizten Fingern und gespreizten Schenkeln aus Gewehrkolben. Um die Hüften trägt sie einen Patronengürtel. Es ist eine Mischung aus asiatischer Exotik und ein bisschen Sozialkritik, interessant für ausländische Kunden. Vielleicht wird Oukin ja irgendwann davon leben können, seine Skulpturen an Ausländer zu verkaufen. Es hängt davon ab, wie es weiter geht in Kambodscha, davon, ob die Gewalt mit den Waffen dauerhaft begraben bleibt. Dann kommen vielleicht immer mehr Touristen, um sich die Tempel von Angkor und den Königspalast von Phnom Penh anzuschauen. Pauschaltouristen würden wahrscheinlich auch nicht auf der Shooting Range mit der Kalashnikow schießen wollen wie Paul Marchington. Der sitzt am Abend in seinem Gästehaus in Phnom Penh und erzählt den Neuankömmlingen beim Bier vom Glücklichen Schießstand. "Es ist schon ein echt wildes Land", sagt er.------------------------------Foto: Künstler mit Elefant aus alten Gewehren