Leben nach dem Tsunami

BAN NAM KEM. Rechts im Laden steht der große Kühlschrank voller Bier- und Limonadenflaschen. Auf der linken Seite hat der Ladenbesitzer Pakin Apivattanaswee die Vitrine aufgebaut, in der die Medikamente der kleinen Apotheke am Hafen von Ban Nam Kem aufgereiht sind. Das Angebot besteht vor allem aus Kondomen und Packungen mit Anti-Baby-Pillen in der Preisklasse von zehn Cent bis zwei Euro. Aber der Mittelpunkt des Geschäfts ist hinter der großen Blechbüchse zu finden, die als Kasse dient: ein Kinderkörbchen aus blassblauem Plastik, in der ein sechs Monate altes Baby liegt. Pakin und seine Ehefrau hocken daneben und herzen ihren Jungen, auf dessen Köpfchen trotz der tropischen Temperaturen an der Andamanen-Küste Thailands eine kleine Zipfelmütze sitzt.An der Wand hängen zwei vergilbte Fotos. Sie zeigen eine lachende, hübsche junge Frau und ein schüchternes siebenjähriges Mädchen. Die Fotos erinnern an Patiks früheres Leben, an Familienglück, das am 26. Dezember des Jahres 2004 jäh endete, als der Tsunami die thailändische Küste in der Umgebung des Badeorts Khao Lak heimsuchte. "Meine Frau und meine Tochter sind damals ums Leben gekommen", sagt der heute 36-jährige Pakin, "aber ich betrachte das als Erfahrung. Jetzt versuche ich, in der Gegenwart zu leben."Er macht eine kleine Pause, weil er seine eigenen Worte nicht mehr hören kann. Von der Kaimauer des Hafens legen zwei Fischkutter ab. Während die Boote langsam Fahrt aufnehmen und die offene See ansteuern, krachen dutzende ohrenbetäubende Böllerschüsse. Die Fischer grüßen so Por Ta Koon Lane, den alten Mann des Meeres. Nach Überzeugung der Seeleute bestimmt er über das Glück beim Fischfang - und darüber, wann ein Unglück geschieht.Panik nach einem ErdbebenDas mythische Wesen hat es in der Hand, ob ein Unwetter die See aufwühlt oder ein Erdbeben einen Tsunami verursacht. So wie an jenem 26. Dezember vor fünf Jahren, als an den Küsten des Indischen Ozeans zwischen Thailand, Indonesien und bis nach Somalia die gigantische Flutwelle fast eine Viertelmillion Menschen tötete. Etwa 5 000 kamen in Thailand ums Leben, unter ihnen viele Touristen. In Khao Lak, 20 Kilometer südlich von Nan Nam Kem, starben vor allem Skandinavier und Deutsche."Ich habe keine Angst vor einem neuen Tsunami", behauptet Pakin, "wir kennen jetzt ja die Warnzeichen." Vor zwei Monaten schien es wieder einmal so weit zu sein. Ein leichtes Erdbeben erschütterte am frühen Morgen die Küstenregion, Pakin wurde davon aus dem Schlaf geschüttelt. Er ging in die erste Etage über seinem Geschäft und stierte hinaus auf die See. Aufgeregt war er nicht, sagt er. Das Wasser blieb dann auch ruhig, es zog sich nicht zurück wie vor der gewaltigen Flutwelle damals. Aber Patiks Nachbarn rafften voller Panik ihre Habseligkeiten zusammen und eilten ins Landesinnere.Patiks demonstrative Gelassenheit beruht vielleicht auch ein bisschen auf den vielen spirituellen Absicherungen, die er um sich herum geschart hat. An der Außenwand seines Ladens hängt ein kleiner Altar, der Fa Din gewidmet ist, dem Gott über Himmel und Erde im Reich des thailändischen Animismus. Vor den Fotos der beim Tsunami getöteten Frau und Tochter steht ein kleiner Buddha. Im Schlafzimmer, so erzählt Pakin, pflegt seine Ehefrau einen kleinen Altar für einen chinesischen Gott des Glücks.900 Thailänder starben in Ban Nam Kem, als am zweiten Weihnachtstag 2004 das Meer erst verschwand und dann als gewaltige Welle zurückkehrte, das dichtbewohnte, kleine Hafenviertel des Dorfes flachwalzte und Boote landeinwärts trieb. Etwa 600 Birmanen, die als illegale Wanderarbeiter in dem Dorf arbeiteten und nie identifiziert wurden, kamen ebenfalls ums Leben.Viele von Pakins thailändischen Nachbarn sind nach dem Tsunami weggezogen. Aber aus dem benachbarten Birma sind längst wieder viele Wanderarbeiter in das Dorf geströmt. "Sie arbeiten auf den Fischkuttern, und ohne sie könnte ich mit meinem Geschäft nicht überleben", sagt der Händler. Die Birmanen kaufen die Verhütungsmittel, sie kaufen das Bier. Die Polizei schaut weg, obwohl der Händler Arzneien und Alkohol eigentlich nicht im gleichen Geschäft anbieten dürfte.Fünf Jahre nach der Flut spüren die Menschen an Thailands Küste die Auswirkungen der Katastrophe noch immer. "Neunzig Prozent der Folgen sind zwar überwunden, aber die Narben werden noch lange bleiben", sagt ein Vertreter des Netzwerks der Tsunami-Opfer, der in einem kleinen Gasthaus neben dem "Tsunami Memorial" von Ban Nam Kem sitzt. ThyssenKrupp und Thailands Streitkräfte habe die hohe, halbrund geschwungene Wand aus grauem Beton errichten lassen. In eine gegenüberliegende Mauer sind die Namen von Opfern graviert. Namen wie die der Familie Mintzel: Die Mutter, der Vater, ein dreijähriges und ein fünfjähriges Kind sind an jenem Tag in den Meeresfluten gestorben.Einige hundert Meter entfernt steht eine andere Wand - eine Mauer, die wertvolle Strandgrundstücke umgibt. Sie wurde von der Far East Company gebaut, die Suchart Tunacharoen gehört. 2004 war der Mann aus dem Norden Thailands Parlamentspräsident. Heute sitzt er im Senat. Er gilt als skrupelloser Unternehmer, der auch mal Schlägertrupps losschickt. Der Politiker versucht seit dem Tsunami, Strandgrundstücke an sich zu reißen, um sie für den Tourismus zu entwickeln und Hotels darauf bauen zu lassen. Natürlich geht es dabei um viel Geld. "Erst vor einer Woche hat Suchart mich mit einer Gruppe von 14 Leuten umstellt und beschimpft", erzählt Sanchai Kruttomas. Der 31-Jährige wohnt alleine in einer kleinen Hütte mit Veranda, umgeben von Kokospalmen und Stacheldraht. Seine Eltern, die Geschwister und die Verwandten, die früher gemeinsam das Land hier bewirtschaftet haben, sind bei der Flut ums Leben gekommen. Jetzt wehrt sich Sanchai gegen Gerichtsverfügungen und Verfahren, mit denen der Senator und seine Firma versuchen, ihn von seinem Grundstück zu vertreiben.Vor der Veranda sprießt Gras zwischen den Resten des Fundaments des Hauses, das der Tsunami wegspülte. Ein paar grüne Fliesen auf dem Boden zeugen von dem bescheidenen Wohlstand, den die Familie vor der Katastrophe erwirtschaftet hatte. Jetzt schlägt sich Sanchai als Gelegenheitsarbeiter durch und wehrt sich als einer der letzten Dorfbewohner noch gegen den mächtigen Politiker. "Der hat das damals als Chance gesehen", sagt Sanchai bitter, "schon zwei Tage nach der Welle kamen seine Arbeiter und haben das Gelände eingezäunt. Wir Dorfbewohner mussten es besetzen, um es zurückzubekommen." Aber der Senator ist zäh und gibt nicht auf. "Wenn er Erfolg hat, wird es hier in Ban Lam Kem bald so aussehen wie in Khao Lak", sagt Sanchai.Auf dem nahe gelegenen Meer zieht eine hypermoderne Motoryacht vorbei, die Touristen vom Schnorchelausflug zur Anlegestelle neben dem Tsunami-Memorial bringt. Das Boot darf seine Passagiere nicht am Touristenstrand von Khao Lak absetzen. Das Strandverbot gilt auch für die Fischer aus Ban Lam Kem. Nicht einmal Strandverkäufer sind in Khao Lak erlaubt."Wir wollen das Meer vor Khao Lak so ruhig und sauber wie möglich halten", sagt Chuleeporn Sermsirimanont, Chefin der Vereinigung der lokalen Tourismusindustrie und Managerin des Khao Lak Paradise Resorts. Am breiten Sandstrand vor der Hotelanlage plätschern sanft die Wellen, das Meer schimmert azurblau. Ein paar deutsche Urlauber räkeln sich auf den Liegestühlen am Pool. Genau an dieser Stelle ragte vor fast genau fünf Jahren der Oberleib einer toten Touristin im Bikini aus Betontrümmern neben dem Pool, zwischen den völlig zerstörten Chalets summten die Fliegen über toten Leibern. Auf dem Meer vor Khao Lak trieben damals Hunderte von toten Urlaubern. Von den deutschen Opfern werden bis heute elf Personen vermisst, 484 Tote wurden identifiziert.Eineinhalb Jahre brauchte Chuleeporn nach der Katastrophe, bis das Hotel wieder aufgebaut war und wieder Gäste empfangen konnte. Heute erinnern im Khao Lak Paradise Resort nur die Fragen der Touristen an den Tsunami. "Sie wollen wissen, wohin sie im Notfall fliehen können", sagt die Managerin, "und sie fragen, wie es war damals." Es war furchtbar, sagt sie.Vor der Katastrophe gab es 6 000 Betten für Urlauber in Khao Lak, heute sind es nur noch 4 500. "Viele Besitzer haben beschlossen, kein neues Hotel mehr zu eröffnen", sagt Chuleeporn. Ihr Optimismus von damals, als sie glaubte, innerhalb von fünf Jahren werde der Tourismus wieder das alte Niveau erreichen, hat sich nicht erfüllt. "Jetzt verdirbt die Wirtschaftskrise das Geschäft", sagt Chuleeporn.Siehe auch Seite 16------------------------------Gedenken an 552 deutsche OpferAm 26. Dezember 2004 rollte der Tsunami über den Indischen Ozean und überspülte weite Teile Südostasiens. Durch die gigantische Flutwelle starben 230 000 Menschen, 1,5 Millionen wurden obdachlos. Ursache war ein Seebeben der Stärke 9,0 auf der Richter-Skala vor der Küste der indonesischen Insel Sumatra.In der indonesischen Provinz Aceh, die am nächsten am Epizentrum lag, wüteten die Wassermassen am schlimmsten: dort starben 130 000 Menschen. Die Wasserwand rollte auch auf Thailand, Birma, Malaysia, Sri Lanka, Indien und die Malediven.Tausende Touristen wurden Opfer der Flutwellen, vor allem an Thailands Andamanen-Küste und auf Sri Lanka. 552 Deutsche starben oder sind vermisst. Mit einem zentralen Gottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche wird am Samstag ihrer gedacht.Der Wiederaufbau in den zerstörten Regionen gilt als abgeschlossen.------------------------------Karte: Epizentrum, Indischer Ozean, betroffene LänderFoto: Betonwelle: Das Tsunami Memorial in Ban Nam Kem, 20 Kilometer nördlich des thailändischen Badeorts Khao Lak, erinnert an die Opfer.Foto (2): Indonesien, Banda Aceh: der Hafen von Ulee Lheue am 30. Dezember 2004 (oben) und heute.Foto (2): Thailand, Insel Koh Phi Phi: Bootsanlegestelle am Tag nach dem Tsunami (oben) und im Dezember 2009.Foto (2): Thailand, Insel Phuket, Patong: Touristenstraße am 26. Dezember 2004, überflutet, und fünf Jahre später.