Hauptsache harmonisch

Das Gas vom Herd ausstellen, den Wasserkessel in die Spüle, die Tür aufmachen und irgendwie befestigen und dann aber ganz schnell unter den Tisch. Nicht vergessen: Ein Kissen schnappen und über den Kopf halten. Plötzlich zuckt der Boden wie wild, reißt eine Minute lang heftig nach rechts und links. Stofftiere und Bücher fallen aus dem Regal. Dann ist wieder Ruhe. Der Mann in Uniform ist zufrieden mit mir und klatscht vergnügt. Ganz vorbildlich habe ich mein erstes Erdbeben Stärke sieben gemeistert. Und wenn ich will, kann ich das Ganze noch einmal auf Video betrachten oder gleich zum Zimmer mit der Rauchvergiftung gehen. Der Besuch des Trainingszentrums für Katastrophenmeisterung und Erdbebensimulation mag albern aussehen, wirkt aber beruhigend auf die angespannten Nerven. Schließlich ist man ja nicht jeden Tag in einer Stadt, wo Erdbeben an der Tagesordnung sind - wenn auch oft so klein, dass man sie gar nicht spürt. Allgegenwärtig sind hingegen die Verzweiflungsattacken, die einen überkommen, wenn man sich durch Tokio bewegt. Wer hier im Babylon von rund 30 Millionen Menschen auf gut Glück eine Adresse sucht, ist schlichtweg verloren. Nur drei Dutzend Straßennamen existieren in der "Stadt der tausend Dörfer". Verschlungene Gassen, dicht stehende Einfamilienhäuser, Strommasten, Blumenkübel und Treppenvorsprünge prägen das Gesicht der Stadt abseits der großen Banken- und Einkaufszentren. Keine Straße hat hier einen Namen, dafür aber einen geheimnisvollen Adressencode, der allein Postboten den Weg durch das Dickicht weist. Es gibt zwar Hausnummern, doch entscheidet dabei nicht die Lage, sondern das Baujahr. Auf einem normalen Stadtplan wiederum ist diese Information nicht eingezeichnet und an den Häusern ist keine Nummer angebracht. Also einfach losgehen, suchen und nicht aufgeben. Wer sich verliert, den überrascht die Stadt mit seinen verborgenen Schönheiten. Mit Tempeln zum Beispiel, die sich wie Relikte einer fernen Zeit zwischen den Betonklötzen erheben. Mit winzigen Gärten, die gerade mal Platz für einen Bonsai, eine Steinlaterne und ein paar Kiesel haben. Nur wenige Meter entfernt ragt wieder ein futuristisch anmutendes Gebäude in die Höhe, glitzern die Spielhallen der Vergnügungszentren.Glücklicherweise ist das Umherfahren in Tokio denkbar einfach: Mit Hilfe des größten U-Bahn-Systems der Welt kommt man ohne große Fußwege an jeden Punkt der Stadt. Zudem ist die Bahn ein Ort zum Ausruhen. Japaner aller Altersschichten sinken erschöpft auf die Sitze und schlafen binnen Sekunden ein, oft sogar an der Schulter eines völlig Fremden. Angst um die Brieftasche hat dabei niemand, denn Tokio ist die sicherste Großstadt der Welt. Es gibt, abgesehen von Familiendramen, kaum Verbrechen, denn Kriminalität bedeutet Verrat an der Gemeinschaft, Ausstoß und Einsamkeit. An einer Station herauszufinden, ist schwieriger als das Fahren. Menschenmassen bewegen sich roboterhaft im Gleichtakt, Rolltreppen führen in alle Richtungen. Wenn sich wie am Bahnhof Ikebukuro der unterirdische Teil eines Riesenkaufhauses mit 35 Ausgängen eröffnet, erleichtert das auch nicht gerade die Orientierung. Letztendlich bleibt einem nicht erspart, nach dem Weg zu fragen. Und das ist schwierig. Ein Japaner wird immer mit "Ja" antworten, was in vielen Fällen nur bedeutet: Ich habe Sie gehört. Das liegt daran, dass die Harmonie bewahrt werden muss - um jeden Preis. Niemals würde ein Japaner diskutieren oder sich überwerfen. Die vielen Hierarchien, das komplizierte System von Untergebenen und Vorgesetzten, die Komplexität zwischenmenschlicher Regeln und Erwartungen beinhalten Sprengstoff genug. Nur äußerste Disziplin und ein Zurücknehmen des Ichs verhindert den Zusammenfall dieses Kartenhauses.Letztendlich lande ich beim Retter aller Gestrandeten: der Polizei. Überall in Tokio gibt es so genannte kobans, winzige Büros, in denen die Polizei den ganzen Tag nichts anderes tut, als Verlorenen den Weg zu weisen. Routiniert schaut der Uniformierte auf einen Plan, in dem jedes Haus der Gegend verzeichnet ist. Selbst eine Broschüre in englischer Sprache gibt er mit auf den Weg. So ausgerüstet, geschieht ein kleines Wunder - ich stehe vor dem japanischen Gasthaus, das ich gesucht habe.Auch hier muss man sich als westlicher Besucher umorientieren. Nichts ist so wie zu Hause. Das fängt mit der Größe des Zimmers an. Drei Tatami-Matten, knappe fünf Quadratmeter, sind mein Eigen und das ist für Tokioer Verhältnisse schon viel. Möbel gibt es nicht. Eine Matte auf dem Boden, eine Nische in der Wand und ein Bügel, über dem ein Kimono hängt, sind die Einrichtung. Doch die Leere des Zimmers wirkt beruhigend nach dem Stress. Wirklich störend ist die Kälte. Es gibt zwar einen Heizlüfter, der warme Luft produziert, aber nur in eine Richtung. Dazu kommt, dass die Wärme durch die nicht isolierten, hauchdünnen Wände sofort verpufft. Die Japaner sind der Ansicht, sich gegen Kälte durch entsprechende Kleidung wirkungsvoll schützen zu können. Darum wird selbst in den Schulen im Winter nicht geheizt. Mollig warm ist es dafür auf der Toilette, denn in Japan ist der Sitz des stillen Örtchens fast immer vorgeheizt. Die vielen anderen Funktionen wie künstliche Spülgeräusche oder unterschiedliche Wassertemperaturen bleiben demjenigen, der die japanischen Schriftzeichen der Tastatur nicht zu deuten weiß, naturgemäß verborgen. Wer dann wie ich zum Test einfach drauf losdrückt, kann eine Überraschung erleben: Surrend fährt die nach oben gebogene Dusche aus dem Toilettenbecken hervor und sprüht los. Ich stehe auf, doch zu spät - Wasserstrahlen zielen in hohem Bogen auf meinen Rücken. Als schwierig erweist sich auch der Besuch eines Fast Food Restaurants. Ich bringe den Koch in eine peinliche Situation, als ich ihm mit ausgestrecktem Finger auf den gefüllten Teller des Nachbarn meine Essenswünsche deutlich machen will. Der Koch zeigt immer wieder auf die Wand hinter mir, ich jedoch auf den Teller. Die ersten Gäste schlagen bereits verlegen die Augen nieder. Wie soll man einem Analphabeten wir mir bloß helfen? Ratlos gibt der Koch auf und ich bekomme meinen Teller mit Reis und Rindercurry. Erst beim Hinausgehen begreife ich, dass jeder Gast gegen Geld ein Ticket am Automaten ziehen muss, dass man dann dem Koch übergibt.Andererseits können Japaner auch sehr kontaktfreudig Fremden gegenüber sein. In einer Sake-Bar, wo hauptsächlich warmer Reiswein serviert wird, bin ich plötzlich der Star des Abends. Einige Geschäftsleute, die auf Tatami-Matten am Boden hocken, fragen mich in gebrochenem Englisch woher ich komme. Beim Wort "Deutschland" beginnt der eine die deutsche Nationalhymne zu summen und lacht dabei wie ein Kind. Ein anderer sagt immer wieder "ICE" und "Autobahn" und schenkt mir unter vielen Verbeugungen neuen Sake ein. Offensichtlich haben die Männer schon so einiges intus, doch Betrunken zu sein ist ausnahmsweise keine Schande. Natürlich darf das Karaoke-Singen beim Fröhlichsein nicht fehlen. Auch ich bleibe nicht verschont und ernte trotz einer peinlichen Darbietung von "Let it Be" der Beatles tosenden Applaus. Genau hier liegt Tokios Charme. Die Stadt verstehen zu wollen, ist unmöglich. Doch wer sich auf sie einlässt, wird belohnt. ------------------------------SERVICE // Anreise: Die Preise für Billig-Tickets nach Tokio beginnen bei 600 Euro. Für die Einreise genügt der Reisepass.Beste Reisezeit: Von März bis Mai zur Kirschblüte und von September bis November, wenn sich die Ahornbäume färben. Allerdings ist immer auch mit Regen und Taifunen zu rechnen.Transport: Tokio hat ein ausgezeichnetes System öffentlicher Verkehrsmittel. Es gibt die vier Eisenbahnlinien der Japan Railway, 13 U-Bahnlinien und private Eisenbahnlinien in die Vororte. Bahnhofsschilder sind immer auch englisch beschriftet. Städtische Busse sind eher etwas für Fortgeschrittene. Achtung: kurz nach Mitternacht fahren nur noch Taxis. Übernachten: Günstig und gut ist das Gasthaus Kimi Ryokan (Tel.: 0081/3/39 71 37 66) mit westlichen und traditionell japanischen Räumen. Etwas abseits vom Stadtzentrum, dafür aber mit sehr moderner japanischer Einrichtung und Jacuzzi-Bad ist das Gasthaus Andon Ryokan (Tel.: 0081/3/38 73 86 11). Im Internet: www.japan-guide.com www.kimi-ryokan.jpwww.andon.co.jp------------------------------Foto: Wer in der Megastadt nicht mehr ein noch aus weiß, findet Hilfe bei der Polizei.