Im Roten Sand in Charlottenburg

Carne vale - Fleisch ade. Was liegt näher, als am Aschermittwoch Fisch zu essen, bevor es endgültig ans Fasten geht. Eine Fischgaststätte aufzusuchen ist aber leichter gesagt als getan. Vor das Aufsuchen haben die Götter das Suchen gesetzt. Berlin liegt zwar am Wasser, aber nicht am Meer und bekanntermaßen ist das Verhältnis von Frische, Transport und Verzehr das gravierende Problem in der Fischfrage.Das Strandhaus am Potsdamer Platz, das wir endlich einmal besuchen wollen, teilt per Anrufbeantworter mit, man habe geschlossen, um zu renovieren. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung! Soll man es glauben oder hat da schon die Krise ihre Leichenfinger ausgestreckt?Munch's Hus, das einzige norwegische Restaurant der Stadt, ist an dieser Stelle schon vor sechs Jahren besprochen worden. Schade. Schaut man auf die Speisekarte, hat sich offenbar nichts geändert - die Besprechung war positiv.Das mit viel Seemannsgarn ausgeschmückte Marinehaus am Märkischen Ufer verköstigt gern auch Reisegruppen. Einige der touristischen Kommentare im Internet klangen nicht eben entzückt.Wir entschieden uns für das - laut Selbstauskunft - "größte und einzige Fischrestaurant seiner Art in Berlin, .seit über 40 Jahren beliebter Anlaufpunkt leckerer Fischspezialitäten".Wir fanden es in den Plattenbauten der City West. Roter Sand, so heißt Deutschlands bekanntester Leuchtturm in der Nordsee, auf halber Strecke zwischen Bremerhafen und Helgoland. Nach ihm ist das Restaurant benannt.Prego, empfing uns der Kellner, er empfahl uns mit großer Geste alle Tische, außer der Fensterreihe, die war besetzt. Auch seine Kollegen sprachen italienisch. Da waren wir offenbar von der Nordsee ans Mittelmeer geraten. Fisch gibt es aber immer noch.Die Speisekarte ist jetzt ein Kompromiss. Wir fühlten uns an die chinesischen erinnert, in denen alles mit jedem kombiniert wird, so dass am Ende dreihundert Positionen herauskommen. Es war nicht ganz so extrem, aber das Prinzip war ähnlich. Forelle Müllerin, Kabeljau Müllerin, Dorade mit Weißweinsauce, Dorade mit Knoblauchsauce und so weiter.Zu jedem Gericht gibt es die Beilage des Tages und einen Salat. Den, möchte man den Küchenherren zurufen, sollten sie in Zukunft lieber weglassen. Ein paar schlappe Blätter, Möhrenschnitzel und Eisbergstreifen, eine lieblose Sache, die sehr an den gesunden Pflichtbeitrag von Kantinenküchen erinnert.Als Vorspeise nahmen wir Hummercremesüppchen und Gratinierte Jacobsmuschel (5,90 und 5,50 Euro). Das Süppchen, schön orangefarben, war mit einer doppelten Portion Sahne geschmückt. Man könne es von zwei Standpunkten her beurteilen, sagte der Begleiter. Von dem des hungrigen Reisenden, dann gäbe es nichts auszusetzen, es wärmt den Magen und macht satt. Vom Standpunkt des Feinschmeckers hingegen. er sei nicht sicher, ob ein Hummersüppchen aus der Büchse anders schmecke.Und wie fanden Sie die Jacobsmuschel? Nun, wir fanden sie nach längerem Suchen unter einer dicken Brotpanade. Die allerdings war mit Kräutern gut gewürzt.Bei den Hauptgerichten erwies sich die Dorade mit Weißweinsauce als die bessere Wahl (16 Euro). Am Tisch fachgerecht und elegant filetiert, war ihr Fleisch zart und weiß und schmeckte leicht nach Nuss. Der Begleiter, der sich aus Freundlichkeit für den Standpunkt des Reisenden entschieden hatte, bestellte die Eiderstedter Pfanne (16,50), das waren Schollenfilets mit Speck und Miesmuscheln, Kartoffeln und Spinat. Wieder fand sich viel Panade in der Pfanne, viel gute Butter dazu. Genau das Richtige für einen Seemann, der hinaus muss in den Sturm. Wir mussten aber nur hinaus in die Berliner Nacht. Bevor wir gingen, betrachteten wir das Aquarium vor der offenen Küche, in dem, grün und blau beleuchtet, drei Hummer sich bekriegten. Niemand hatte sie gegessen, sie waren noch einmal davongekommen.Was aus all den toten Fischen und Filets nun werde, die noch reichlich in der Vitrine nebenan lagen, dem Tunfisch, dem Seewolf und so weiter, fragten wir den Kellner, der uns eben noch versichert hatte, frischer Fisch würde jeden Tag aus Neue geliefert.Das essen wir selbst, sagte er grimmig und lachte.------------------------------Diverso Roter SandAdresse: Kurfürstenstr. 109Tel.: 21 36 641Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12 bis 23 UhrKreditkarten: alle