In der Alten Schule in Reichenwalde

Eine Stunde braucht es im Schnitt aus der Mitte Berlins - egal in welche Himmelsrichtung - und schon ist man umgeben von sattem Grün, Vogelgezwitscher und dem Duft blühender Wiesen. Befindet sich noch ein See in der Nähe, ist das Glück vollkommen. Beinahe. Denn zur wahren Seligkeit braucht es nicht nur das Angenehme für Auge und Ohr, sondern ebenso für den Gaumen.Nun steht das Land Brandenburg ja nicht gerade in dem Ruf, mit einer aufregenden Küche seine Gäste zu verwöhnen. Zu uninspiriert, zu eingefahren, geradezu langweilig sei die Küche rund um Berlin. Pauschalurteile, gegen die in zunehmendem Maße engagiert angekocht wird. Zum Beispiel in Reichenwalde, einem eher belanglosen Ort südöstlich von Berlin, dessen einzige Besonderheit darin zu bestehen scheint, dass die Chaussee, die die Naherholungsgebiete Bad Saarow und Storkow miteinander verbindet, seinen Namen trägt. Wer sich aus Storkow kommend dem Ort nähert, fährt vorbei an Weizenfeldern, die sich bis zum Horizont erstrecken. Bei Sonnenschein weckt die Gegend Urlaubsgefühle, Radfahrer strampeln auf gut ausgebauten Radwegen gegen kleine Anhöhen an, Kinder knien am Feldrain, um Klatschmohn und Kornblumen zu pflücken. Schön ist es hier, dennoch gibt es für Durchreisende eigentlich keinen Grund zu halten. Wenn sie es immer öfter dennoch tun, liegt das vor allem an Torsten Lojewski. Dem gebürtigen Köpenicker gehört die "Alte Schule", ein Restaurant, das in einem behutsam restaurierten Klinkerbau beheimatet ist; bis in die siebziger Jahre lernten Kinder in der "Teiloberschule Reichenwalde" lesen, schreiben und rechnen. Im Gastraum, früher das Klassenzimmer, wird daran erinnert: Vor gelb gestrichenen Wänden stehen Pult und Schulbank, ein ockerfarbenes Paneel ist mit Schreibbuchstaben dekoriert und an den Wänden hängen Fotos von ehemaligen Schülern; Torsten Lojewski hat sie bei einer Runde durchs Dorf von den Einheimischen erbeten. Die Küche ist deutsch, mit einem Schlenker ins Französische, was nicht zuletzt Jean-Pierre Pathier zu verdanken ist, der seit einem Jahr in der "Alten Schule" hinter dem Herd steht. Die Karte ist übersichtlich: drei Vorspeisen, zwei Suppen, drei Hauptgänge, ein Menü, die Preise liegen um die acht, neun Euro bei den Vorspeisen und rund fünfzehn Euro beim Hauptgang. Fast alle Zutaten stammen aus der Region: Gurke, Apfel, Möhre, Spinat, Ente aus Brandenburg, Zander aus dem Scharmützelsee - mit großer Sorgfalt nimmt sich der Koch ihrer an. Der Ziegenfrischkäse, mit Lauch gespickt, bildet eine herzhafte Bereicherung zum Flusskrebs. Gebratener Lachs findet im fruchtigen Apfel-Radicchio und Spinatsalat seine kongeniale Ergänzung. Zum rosé gebratenen Kalbskotelett werden ein fruchtiges Rote-Bete-Püree und Viktoriakartoffeln gereicht, eingerahmt von einer schaumigen, leichten Sauerampfersoße. Die Brandenburger Ente, mit vom Fett befreiter kross gebratener Haut, wird begleitet von einer kräftigen, ungekünstelten Geflügel-Reduktion sowie einem wunderbar luftigen Petersiliencrêpe, das fruchtige Pendant liefert ein Rhabarber-Apfelgemüse, dem allerdings etwas weniger Süße gut getan hätte. Nichtsdestotrotz soll es zum Abschluss noch ein Dessert sein. Frankreich oder Deutschland? Crème brûlée oder Kirschsuppe mit Grieß-klößchen? Wir entscheiden uns für die Kirschsuppe, weil sie uns an die Kindheit erinnert und weil das dazu angebotene Eisenkrauteis die Neugier weckt. Mit seinem der Zitrone ähnelnden Geschmack harmoniert es dann auch überraschend gut zur süßsauren Kirsche. Und die "Alte Schule" beweist hier erneut, dass deutsche Küche auf hohem Niveau sich nicht verstecken muss, sondern sich bestens mit der französischen ergänzt: In Frankreich ist Eisenkraut als Verveine bekannt, man schätzt es dort seit langem zum Würzen. ------------------------------Alte Schule // Adresse: Kolpiner Str. 2 in 15526 ReichenwaldeTel.: 033631-59464Öffnungszeiten: Di - Sa 11.30 bis 14.30 und ab 18 Uhr So 11.30 bis 20.30 Kreditkarten: Visa, Master, EC