Die offenen Wunden von Beirut

Eigentlich sind dies die schönsten Tage des Jahres. Eine milde, salzige Brise weht über das Mittelmeer, die Sonne scheint und in der Ferne glänzen 3 000 Meter hoch die schneebedeckten Gipfel des Mount Libanon. Auf der Avenue Charles de Gaulle flanieren die Menschen die Küste entlang, ein Riesenrad dreht gemächlich seine Runden, und in der Gischt unterhalb der Kalkklippen schaukeln die ersten Fischerboote. Beirut im April 2003. Eine seltsame Stimmung herrscht trotz Sonne und Wind, trotz flanierender Menschen und schaukelnder Boote. Denn nicht einmal 600 Kilometer entfernt tobt der Krieg, und überall in der Stadt ist der Krieg sichtbar. Plakate mit arabischen Schriftzügen prangern ihn an, Menschen demonstrieren gegen ihn, sie demonstrieren zwischen funkelnden Büroneubauten und verkohlten Ruinen, die selbst an den Krieg erinnern. Zwölf Jahre ist es her, da endete der libanesische Bürgerkrieg, doch noch immer liegen die Wunden offen, klaffen als Schneisen in Häuserzeilen oder als braune Flächen unten am Hafen. Als Pfützen, in denen sich Minarette spiegeln, als Hügel aus Bauschutt, als Erdlöcher, aus denen Kräne ihre Hälse recken. Eine seltsame Stimmung, trotz Krieg und Ruinen, denn ausgerechnet der Libanon erlebt in diesen Tagen seinen touristischen Frühling. Die Zahlen, die das Tourismus-Ministerium auf der berühmten Hamra Street vorlegt, weisen in eine rosige Zukunft: 670 000 Gäste besuchten den Libanon im Jahr 1999, ein Jahr später waren es 740 000, im vergangenen Jahr sogar 956 464. Doch so schön sich die Zahlen lesen - vor allem der jüngste Aufschwung mit seinen Prognosen weit über einer Million für 2003 hat seinen Grund im Krieg um Bagdad. Noch ehe die ersten Bomben fielen, waren die Luxushotels und die Residenzen Beiruts ausgebucht, reiche Iraker und Kuwaitis ziehen es vor, das Geschehen aus sicherer Entfernung zu verfolgen. Wie schlecht es um Bagdad im Jahr 2015 stehen wird, das können sie zudem am Beispiel Beiruts bestens studieren. Am Beispiel einer Altstadt, die während der sechzehn Bürgerkriegs-Jahre auf der "Grünen Linie" zwischen Beiruts Westen und Beiruts Osten lag. Denn anstatt die Gunst der Stunde zu nutzen, und Archäologen die Chance zu geben, 5 000 Jahre Geschichte aufzuarbeiten und Architekten die Möglichkeit, behutsam zu rekonstruieren, verkaufte Präsident Hariri fast sechs Quadratkilometer Fläche an eine private Gesellschaft namens "Solidere", an der er selbstverständlich beteiligt ist. Und so blieben am Ende gerade einmal 169 Häuser, Kirchen und Moscheen erhalten, der Rest versank im Sumpf gigantischer Geschäftsinteressen. Nicht selten fanden Archäologen urplötzlich ihre Grabungsstätten zubetoniert, der ehemalige Bazar ist nun ein Parkplatz, und die ganze Altstadt mit ihren hellgelben, pinkfarbenen und sandsteinbraunen Neubauten eine Art "Disneyland". Mondän fast mit all den Boutiquen und teuren Bars und Clubs, aber eben bar jedes echten Lebens und seiner Geschichte komplett beraubt. Die libanesische Realität beginnt und endet an den Grenzen von "Solidere". Die Realität durch die Scheiben eines Omnibusses betrachtet, zeigt ein Land, in dem saubere Bäche ins Meer plätschern. Sie zeigt tiefe Schluchten an den Ausläufern eines zerklüfteten Hochgebirges, 5 000 Jahre alte Zedern stehen dort oben. Sie zeigt auch: Häuserskelette. Häuser, zerborsten, zerbombt, schwarz und glaslos glotzen Fenster und Türen. Und Häuser, die niemand fertig gebaut hat. Überall stehen diese Häuserskelette, nicht mehr und noch nicht bewohnte, verlassene und noch nicht bezogene Häuser. Wie Metaphern stehen sie da für ein Land, das drei Viertel seiner Bewohner verlassen haben, und in das doch die meisten so gern zurückkehren würden, gäbe es dort je eine Zukunft. Nach eineinhalb Stunden erreicht der Bus Tripoli, so nah und doch so fern von Beiruts Altstadt. In Tripoli gibt es noch die unübersichtlichen Gassen der Bazare, die alten, verfallenden Badehäuser, in denen trotz Moder und Staub sogleich vergangenes Leben erwacht, sobald Schritte hallen und Stimmen schallen. In Beirut dagegen hilft nur die Flucht auf die Avenue Charles de Gaulle, in die Sonne, in die Frühlingsbrise. Gleich hinter dem Riesenrad ragt der "Taubenfelsen" aus der Gischt, ein stark erodierter Kalkblock, durchbohrt von der Gewalt der Gezeiten. Und gegenüber sitzen die Menschen. Sie bestaunen, wie schön es aussieht, wenn man das Werk der Zerstörung der Natur überlässt.SERVICE // Anreise: Die Deutsche Lufthansa fliegt fünfmal wöchentlich von Frankfurt nach Beirut ab 430 Euro, hat ihre Flüge aber wegen des Irak-Krieges vorübergehend annuliert. Hotline: 0180/5 83 84 26. Der Reisepass darf kein Visum für Israel enthalten. Für Aufenthalte von mehr als zwei Tagen werden 17 US-Dollar erhoben, und bei der Ausreise je nach Buchungsklasse noch einmal bis zu 50 US-Dollar Flughafentaxe.Weiterreise: Im Libanon sind Mietwagen wegen des chaotischen Straßenverkehrs nur bei starken Nerven und für größere Strecken empfehlenswert. In Beirut-Zentrum kostet eine Taxifahrt 5 000 Pfund (etwa drei Dollar), im Sammeltaxi ("Servis") 1 000 Pfund (70 Cent). Überland-Busse fahren von zentralen Busbahnhöfen ab und sind sehr günstig.Unterkunft: Neuestes und einziges auch auf Ferienreisende ausgerichtetes Spitzenhotel in Beirut ist das Mövenpick (Tel. : 00961/1/86 96 66; E-Mail: resort. beirut@moevenpick. com) mit eigenem Strand, Außen- und Innenpool sowie großem Wellness-Bereich. Doppelzimmer mit Frühstücksbüffet gibt es ab 155 Dollar.Auskünfte: Prospektmaterial über archäologische Stätten und den Zedern-Nationalpark hat das Tourismus-Ministerium veröffentlicht; E-Mail: mot@lebanon-tourism. gov. lb Internet: www. lebanon-tourism. gov. lb.PETER LINDEN Die Bauwut der Gesellschaft "Solidere" hat nichts von der Altstadt Beiruts übrig gelassen.